Похід Піренеями було заплановано в рамках «розвідки» – проходження нового маршруту невеликою групою. Ми розглянули кілька варіантів та зупинилися на 5-ти денному треку з французького села Котре до іспанського села Прадера-де-Ордеса. Усього було заплановано 5 ходових днів та 6 днів на екскурсії та переїзди.
Ознайомитись із програмою походу ви можете тут.
16.08.2019. З Києва до Тулузи
До Тулузи ми вирішили летіти через Берлін. О 6-й ранку наш борт вилетів із київських «Жулян» і через 2 години вже був в аеропорту «Шенефельд». Ще дві години стикування, стільки ж годин польоту і ми торкнулися ВПП Тулузи.
Пригоди почалися ще в Берліні: на перевірці безпеки у мене забрали кілочки від намету, що знаходилися в ручній поклажі. Усі аргументи про те, що «у Києві та Софії вони перевірку проходили» не спрацювали. Офіцер поліції суворо мені пояснив, що я в шенгенській зоні і стандарти безпеки тут інші.
У Тулузі ми взяли таксі та поїхали заселятися у хостел. Що ближче ми під’їжджали до центру, то більше спостерігалося занедбаних будівель, маргіналів та сміття. Наш водій порадив нам бути уважними та не виходити на вулицю після заходу сонця. Ми, тим не менш, його не послухали і пішли гуляти містом: побачили центральну площу з ратушею та капітолієм, католицькі базиліки, пройшлися набережною річки Гаронни з видом на будівлю лікарні Ла Грав.
Варто зауважити, що у темний час доби у центрі Тулузи є справді неприємні місця. Коли ми поверталися в хостел, нам довелося обминати глухі закутки з афрофранцузами, що стоять там на «чергуванні».
17.08.2019. Знайомство з Тулузою
Вранці ми вирушили знайомитися з містом більш ґрунтовно: ще раз сходили на набережну без людей і туристичної суєти, перейшли через Пон-Неф – найстаріший міст у Тулузі (1544 р), відвідали церкву Якобінців (XIII ст, у ній зберігається тіло Хоми Аквінського) , кафедральний собор Сен-Етьєн (XI ст) та базиліку Сен-Сернен (XI ст).
Слід зазначити, що назви вулиць у Тулузі пишуться двома мовами: французькою та окситанською. Окситанська (провансальська) мова поширена на півдні Франції та в сусідніх районах Іспанії, Італії та Монако. У повсякденному житті його використовує 2 мільйони людей.
Ми пообідали на центральному ринку міста, яке названо на честь письменника Віктора Гюго. Тут завжди дуже людно і галасливо, проте перейнятися колоритом Окситанії можна тільки в таких «живих» місцях.
Увечері під нашими вікнами бродячі музиканти влаштували спонтанний концерт: вони заважали відпочивати, проте слухати їхню музику було цікаво. Зрештою ми змирилися і заснули під звуки південної вуличної вакханалії.
18.08.2019. Тулуза – Лурд – Котре
О 8-й ранку ми сіли на поїзд, квитки на який купили заздалегідь через інтернет, і через 2 години були вже в Лурді – центрі католицької прощі. У 1858 році тут сталося явлення Божої Матері місцевій мешканці – св. Бернадетт. З того часу мільйони віруючих щороку відвідують це місто заради того, щоб отримати зцілення та прощення гріхів.
Ми залишили речі в камері схову одного з готелів і вирушили на екскурсію. Після короткої прогулянки містом, ми прийшли до Санктуарію – комплексу релігійних споруд навколо гроту Масабьєль, в якому сталося явище Богоматері.
Тут було дуже багато паломників, постійно прибували делегації з різних країн, на візках везли немічних та інвалідів… Через деякий час я відчув, що це місце забирає у мене сили – надто вже багато зосередилося тут хвороб та страждань.
Підніматися у фортецю вже не було бажання: ми перекусили їжею із супермаркету і вирушили чекати на автобус, який мав підняти нас у гірське село Котре на висоту 1000 м.
Менше ніж за годину автобус привіз нас у Котре – ворота до Піренеї з боку Франції. Погода надвечір зіпсувалася, і ми вирушили шукати нічліг. У першому кемпінгу все вже було зайнято, а ось у другому ще було кілька вільних місць під намети. Ми розбили наш табір, приготували вечерю та заснули в очікуванні початку нашого походу.
19.08.2019. Перехід до озера Гоб
Всю ніч йшов проливний дощ. Ми зайшли до супермаркету, попрощалися з цивілізацією та почали підйом до Іспанського мосту. Цей відрізок можна було подолати і на автобусі, але ми вирішили, що заїжджати на висоту 1500 м буде зовсім не спортивно.
Міст був збудований у 1888-му році з метою налагодити торгове сполучення між Францією та Іспанією. До 1990-го року ним можна було проїхати автомобілем, але потім проїзд був заборонений з метою збереження дикої природи. Зараз під мостом знаходиться велике паркування та станція підйомника, а поряд – ресторанчик з терасою.
Ми пообідали з видом на водоспад і вирушили брати наступний висотний рубіж – озеро Гоб (1725 м), до якого йде вже повноцінна трекінгова стежка через ліс. Коли ми піднялися, нам з’явився космічний краєвид: гладь озера повністю зливалася з хмарами, а крізь неї поступово промальовувалися дерева та стежка. Реф’юдж (гірський готель), що знаходився на березі, був повністю затягнутий серпанком і його не було видно навіть із відстані 5 метрів.
Ми не стали довго затримуватись біля озера і пішли далі, щоб встигнути набрати ще трохи висоти перед сном. Через кілька кілометрів шляху, у поле нашого зору, потрапив невеликий кам’яний будиночок, в якому було вирішено зупинитися на ночівлю. Не встигли ми розташуватися, як хляби небесні відкрилися і пішла злива. Ми пили кальвадос, який купили в супермаркеті, і думали, як же вчасно нам трапилося це укриття.
Ближче до заходу сонця трохи розвиднілося, і всередину завітали кілька туристів. Побачивши, що в будиночку хтось є, вони вирішили не зупинятися і пішли далі. Ми заснули в казковому комфорті та гордій самоті – 4 особи на 6-ти місний притулок.
20.08.2019. Перехід до притулку Байселланс
Вранці на нас чекала чудова погода. Ми поснідали і розпочали підйом до реф’юджу Улет-де-Гоб (2151 м). На виході із зони лісу нам відкрився приголомшливий вид на долину річки з хитромудрою назвою «Гав-Дез-Улет-де-Гоб» і пік Віньмаль (3299 м), що височіє над усією долиною – найвищу точку французьких Піренеїв.
Поки ми йшли, від нас разбігалися альпійські бабаки, яких було неможливо сфотографувати поблизу. Поруч із стежкою паслися корови, а прямо перед реф’юджем нас зустріла отара овець і кілька коней, що безтурботно жують траву: одним словом піренейська гірська ідилія.
На вході до реф’юджу туристи розкладали свої речі, щоб висушити їх після зливи. Побачивши, що ми абсолютно сухі, вони дивувалися і запитували нас, звідки ми тут узялися. Гірський притулок виявився цілком комфортабельним: туалет, душ, електрика і навіть фортепіано, на якому можна пограти.
Ми пообідали на задньому дворі реф’юджу і почали підйом на перевал заввишки 2743 м. Зигзагоподібна стежка круто йшла вгору, залишаючи внизу крихітну будівлю притулку та різнокольорові плями туристів у яскравому одязі. Ми набрали трохи висоти і ввійшли в хмару: до притулку Байселланс ми йшли в повному серпанку з видимістю не більше 5 метрів.
На перевалі почало темніти, тому наш спуск до притулку проходив досить швидко. Нам дуже допомогли світловідбиваючі мітки, які були закріплені вздовж стежки. Поступово з фіолетового туману з’явилися обриси притулку Байселланс (2650 м). Цей реф’юдж виявився не гіршим за попередній: електрика, туалет, кафе, але вже без фортепіано. Ми дізналися, що поруч із притулком можна безкоштовно ставити намети з 7-ї вечора до 7-ї ранку.
21.08.2019. Сходження на Петі Віньемаль (3032 м)
Вранці хмари розсіялися, і нам відкрився дивовижний вид на скелясті вершини Піренеїв. Ми поснідали і розпочали радіальне піднесення на гору Петі Віньемаль (3032 м). Для цього нам довелося повернутись назад на перевал, і вже звідти піднятися на вершину.
Під час підйому я наголосив на цікавому моменті: до реф’юджу прилетів вертоліт, щоб зробити закидання продовольства і забрати сміття – небачений технічний рівень для багатьох інших гірських районів.
З вершини відкрився ще більш чарівний вид на всю долину озера Гоб, через яке ми піднімалися, пік Віньмаль, на якому стояли крихітні туристи та долину, якою нам чекав спуск у село Гаварні.
Зробивши кілька фото, ми почали йти вниз. За кілька кілометрів нам зустрілися рукотворні печери, проте брак часу подолав нашу цікавість. Ми не стали вивчати це місце та продовжили йти далі.
Ми прийшли до озера Гав д’Оссу, поряд з яким стояло невелике укриття і паслися череди корів. Звідси ґрунтовою дорогою ми спустилися в ліс, який був дуже схожий на листяний ліс у Карпатах.
На вході в село нас зустріла стара церква та цвинтар часів Першої світової. Ми розташувалися в кемпінгу Ла Бержері і заснули серед величних гір.
22.08.2019. Цирк Гаварні
Ми вирішили влаштувати дневку і вирушили знайомитися з околицями. Гаварні – село на кордоні з Іспанією, населення якого не перевищує 300 осіб. У її межах розташовані головні пам’ятки Піренеїв – Цирк Гаварні та Бреш Роланда.
Цирк Гаварні є амфітеатром зі скель колом 6 кілометрів (вища точка – Пік-дю-Марборе, 3248 м). З висоти 422 метри спадає найбільший у Європі водоспад, який не замерзає навіть узимку. Віктор Гюго любив відвідувати Гаварні та називав це місце «природним колізеєм».
Поруч із водоспадом знаходиться готель Hôtel du Cirque. Ми розташувалися на її літньому майданчику і випили каву з видом на одну з найграндіозніших пам’яток Європи. Тут по-особливому відчувається протягом часу… Тисячі років тому кельти і римляни так само захоплювалися цим дивом природи.
Увечері ми закупилися в місцевому супермаркеті і рано лягли спати: завтра ми чекали на штурм Бреші Роланда і перехід до Іспанії.
23.08.2019. Через Бреш Роланда (2804 м) до Іспанії
В Іспанію з Гаварні можна потрапити двома способами: пішки через гори та автобусом або потягом. На фінальному відрізку шляху наша група розділилася: хлопці вирішили, що «наїлися гір» та поїхали автобусом до Барселони, а я вирушив до Іспанії пішки.
Бреш Роланда – величезний отвір у скелі, яке за легендою пробив князь Роланд своїм мечем Дюрандалем. До неї можна піднятися як щодо відносно простого туристичного маршруту, так і складнішого з елементами скелелазіння. Я вибрав для себе другий варіант і о 6-й ранку вже марширував до Цирка Гаварні, щоб звідти почати підйом. Ділянка маршруту тут досить крута: доводиться працювати руками та ногами, постійно балансуючи на скелях. Через пару годин мене обігнали французькі пенсіонери, які бадьоро дерлися нагору. Один із них навіть пожартував: Що це в тебе таке величезне за спиною? Це парашут? Ніхто з них навіть не міг подумати, що хтось тут може йти в режимі автономного походу.
На висоті приблизно 2200 м. стежка стає стежкою у звичному нам розумінні і виходить на кам’янисте плато. Тут французькі бабусі та дідусі присіли відпочити, а я скористався моментом і обігнав їх у відповідь. Трохи вище мені зустрілися французькі барани, котрі чомусь на мій радісний крик «Бонжур!» втекли кудись подалі. Я піднявся ще трохи і прийшов до реф’юджу «Бреш Роланда», який був закритий на ремонт. Воду тут теж не можна було набрати, тому я перекусив батончиком і приготувався до штурму найвищої точки сьогоднішнього переходу.
Підйом до Бреші йде через сип, під яким іноді оголюється льодовик. Навколо багато сніжників, що тануть. Я набрав собі води в одному з них і зробив фінальний ривок: ще кілька кроків і я вже стояв у центрі величезної виїмки посеред скель. Тут проходить кордон між Францією та Іспанією, тому сюди приходить багато туристичних груп з обох країн.
Трохи відпочивши, я почав спускатися до Іспанії. Я пообідав з видом на найкрасивішу гору Монте-Пердідо (3355 м) і продовжив скидати висоту. Розмітки в цих краях немає ніякої: тільки ледь помітні пірамідки з каміння, залишені такими ж відчайдушними хайкерами, як і я.
Далі мене взагалі чекала скеляста ділянка. Я спустився з одного скельного прольоту заввишки з п’ятиповерховий будинок. Наступним таким прольотом був уже «дев’ятиповерхівка», і я не ризикнув спускатися далі в сутінках. Я почав розташовуватися на невеликому клаптику землі між скелями і почув голоси.
Я спочатку подумав, що це галюцинація. Однак іспанські скелелази, що спускалися зверху, не дали мені засумніватися насправді всього, що відбувається. Вони мали досить спорядження, щоб спуститися далі, і ми всі разом благополучно дісталися невеликого укриття в зоні лісу. Я залишився там ночувати, а мої нові знайомі пішли далі. Вони сказали, що приїхали до сусіднього села вранці, залишили машину та полізли на скелі.
Варто зауважити, що вони були далеко не молоді: жінці було років 60, а чоловікові за 70. Я міцно потис руки цим «хлопцям» і висловив свій респект.
24.08.2019. Торла – Барбастро
Незважаючи на наявність мишей у моєму «реф’юджі», я чудово виспався і вранці спустився до іспанського села Прадера-де-Ордеса. Там я сів на автобус і поїхав до Торли – муніципалітету в провінції Уеска, населення якого становить лише 300 осіб. Прогулявся центром, побачив красиву церкву Сан-Сальвадор на тлі скель, з яких я вчора спускався, і поїхав автобусом до Барбастро.
На автовокзалі в Барбастро мені сказали, що квитків на автобус до Барселони вже нема. Я взяв квиток на 8 ранку наступного дня та поїхав шукати місце для нічлігу. Мій вибір впав на готель «Піренеї», в який мені важко, але все ж таки вдалося заселитися.
25.08.2019. Барселона
Моє знайомство з Барселоною проходило після марш-кидка через Піренеї, що, природно, наклало свій відбиток на сприйняття цього чудового міста. Вісім годин для такого знайомства це дуже мало. Мені все ж таки вистачило часу, щоб побачити більшість основних визначних пам’яток і скуштувати національну кухню.
Увечері я знову зустрівся зі своєю групою, і ми наступного ранку відлетіли назад додому.
Дякую за прочитання до кінця. До зустрічі на наступних вершинах!
З програмою походу Піренеями ви можете ознайомитися тут.
Автор: Павло Спінжа
Керівник клубу мандрівників Paultraveler