Поход по Пиренеям был запланирован в рамках «разведки» – прохождения нового маршрута небольшой группой. Мы рассмотрели несколько вариантов и остановились на 5-ти дневном треке из французского села Котре в испанское село Прадера-де-Ордеса. Всего было запланировано 5 ходовых дней и 6 дней на экскурсии и переезды.
Ознакомиться с программой похода вы можете тут.
16.08.2019. Из Киева в Тулузу
В Тулузу мы решили лететь через Берлин. В 6 утра наш борт вылетел из киевских «Жулян» и через 2 часа уже был в аэропорту «Шенефельд». Еще 2 часа стыковки, столько же часов полета и мы коснулись ВПП Тулузы.
Приключения начались еще в Берлине: на проверке безопасности у меня забрали колышки от палатки, которые находились в ручной клади. Все аргументы о том, что «в Киеве и Софии они проверку проходили» не сработали. Офицер полиции строго мне объяснил, что я нахожусь в шенгенской зоне и стандарты безопасности здесь другие.
В Тулузе мы взяли такси и поехали заселяться в хостел. Чем ближе мы подъезжали к центру, тем больше наблюдалось заброшенных зданий, маргиналов и мусора. Наш водитель посоветовал нам быть внимательными и не выходить на улицу после захода солнца. Мы, тем не менее, его не послушали и пошли гулять по городу: увидели центральную площадь с ратушей и капитолием, католические базилики, прошлись по набережной реки Гаронны с видом на здание больницы Ла Грав.
Стоит заметить, что в темное время суток в центре Тулузы есть действительно неприятные места. Когда мы возвращались в хостел, нам довелось обходить глухие закоулки со стоящими там «на дежурстве» афрофранцузами.
17.08.2019. Знакомство с Тулузой
Утром мы отправились знакомиться с городом более основательно: еще раз сходили на набережную без людей и туристической суеты, перешли через Пон-Нёф – самый старый мост в Тулузе (1544 г), посетили церковь Якобинцев (XIII в, в ней хранится тело Фомы Аквинского), кафедральный собор Сен-Этьен (XI в) и базилику Сен-Сернен (XI в).
Следует заметить, что названия улиц в Тулузе пишутся на двух языках: французском и окситанском. Окситанский (провансальский) язык распространен на юге Франции и в соседних районах Испании, Италии и Монако. В повседневной жизни его использует 2 миллиона человек.
Мы пообедали на центральном рынке города, который назван в честь писателя Виктора Гюго. Здесь всегда очень людно и шумно, однако проникнуться колоритом Окситании можно только в таких «живых» местах.
Вечером под нашими окнами бродячие музыканты устроили спонтанный концерт: они мешали отдыхать, однако слушать их музыку было интересно. В конце концов, мы смирились и уснули под звуки южной уличной вакханалии.
18.08.2019. Тулуза – Лурд – Котре
В 8 утра мы сели на поезд, билеты на который купили заранее через интернет, и через 2 часа были уже в Лурде – центре католического паломничества. В 1858-м году здесь произошло явление Божьей Матери местной жительнице – св. Бернадетте. С тех пор миллионы верующих ежегодно посещают этот город ради того, чтобы получить исцеление и прощение грехов.
Мы оставили вещи в камере хранения одной из гостиниц и отправились на экскурсию. После короткой прогулки по городу, мы пришли в Санктуарий – комплекс религиозных сооружений вокруг грота Масабьель, в котором произошло явление Богоматери.
Здесь было очень много паломников, постоянно прибывали делегации из разных стран, на колясках везли немощных и инвалидов… Через некоторое время я почувствовал, что это место отнимает у меня силы – уж очень много сосредоточилось здесь болезней и страданий.
Подниматься в крепость уже не было желания: мы перекусили едой из супермаркета и отправились ждать автобус, который должен был поднять нас в горную деревню Котре на высоту 1000 м.
Меньше чем за час автобус привез нас в Котре – ворота в Пиренеи со стороны Франции. Погода под вечер испортилась, и мы отправились искать ночлег. В первом кемпинге все уже было занято, а вот во втором еще было несколько свободных мест под палатки. Мы разбили наш лагерь, приготовили ужин и уснули в ожидании начала нашего похода.
19.08.2019. Переход к озеру Гоб
Всю ночь шел проливной дождь. Мы зашли в супермаркет, попрощались с цивилизацией и начали подъем к Испанскому мосту. Этот отрезок можно было преодолеть и на автобусе, но мы решили, что заезжать на высоту 1500 м. будет совсем уж не спортивно.
Мост был построен в 1888-м году с целью наладить торговое сообщение между Францией и Испанией. До 1990-го года по нему можно было проехать на автомобиле, но потом проезд был запрещен с целью сохранения дикой природы. Сейчас под мостом находится большая парковка и станция подъемника, а рядом – ресторанчик с террасой.
Мы пообедали с видом на водопад и отправились брать следующий высотный рубеж – озеро Гоб (1725 м), к которому идет уже полноценная трекинговая тропа через лес. Когда мы поднялись, нам предстал космический пейзаж: гладь озера полностью сливалась с облаками, а сквозь нее постепенно прорисовывались деревья и тропинка. Рефьюдж (горный отель), который находился на берегу, был полностью затянут дымкой и не виден даже на расстоянии 5-ти метров.
Мы не стали долго задерживаться возле озера и пошли дальше, чтобы успеть набрать еще немного высоты перед сном. Через несколько километров пути, в поле нашего зрения попал небольшой каменный домик, в котором было решено остановиться на ночевку. Не успели мы расположиться, как хляби небесные разверзлись и пошел ливень. Мы пили кальвадос, который купили в супермаркете, и думали, как же вовремя нам попалось это укрытие.
Ближе к заходу солнца немного развиднелось, и внутрь заглянули несколько туристов. Увидев, что в домике кто-то есть, они решили здесь не останавливаться и пошли дальше. Мы уснули в сказочном комфорте и гордом одиночестве – 4 человека на 6-ти местный приют.
20.08.2019. Переход к приюту Байселланс
Утром нас ждала отличная погода. Мы позавтракали и начали подъем к рефьюджу Улет-де-Гоб (2151 м). На выходе из зоны леса нам открылся потрясающий вид на долину реки с замысловатым названием «Гав-Дез-Улет-де-Гоб» и возвышающийся над всей долиной пик Виньмаль (3299 м) — высшую точку французских Пиренеев.
Пока мы шли, от нас то и дело разбегались альпийские сурки, которых было невозможно сфотографировать вблизи. Рядом с тропой паслись коровы, а прямо перед рефьюджем нас встретила отара овец и несколько лошадей беззаботно жующих траву: одним словом пиренейская горная идиллия.
На входе в рефьюдж туристы раскладывали свои вещи, чтобы высушить их после ливня. Увидев, что мы абсолютно сухие, они удивлялись и спрашивали нас, откуда мы такие здесь взялись. Горный приют оказался вполне себе комфортабельным: туалет, душ, электричество и даже фортепьяно, на котором можно поиграть.
Мы пообедали на заднем дворе рефьюджа и начали подъем на перевал высотой 2743 м. Зигзагообразная тропа круто уходила вверх, оставляя внизу крошечное здание приюта и разноцветные пятна туристов в яркой одежде. Мы набрали немного высоты и вошли в облако: до приюта Байселланс мы шли в полной дымке с видимостью не больше 5 метров.
На перевале начало темнеть, поэтому наш спуск к приюту проходил довольно быстро. Нам здорово помогли светоотражающие метки, которые были закреплены вдоль тропы. Постепенно из фиолетового тумана показались очертания приюта Байселланс (2650 м). Этот рефьюдж оказался не хуже предыдущего: электричество, туалет, кафе, но уже без фортепьяно. Мы узнали, что рядом с приютом можно бесплатно ставить палатки с 7 вечера до 7 утра.
21.08.2019. Восхождение на Пети Виньемаль (3032 м)
Утром облака рассеялись, и нам открылся завораживающий вид на скалистые вершины Пиренеев. Мы позавтракали и начали радиальный подъем на гору Пети Виньемаль (3032 м). Для этого нам пришлось вернуться обратно на перевал, и уже оттуда подняться на вершину.
Во время подъема я отметил интересный момент: к рефьюджу прилетел вертолет, чтобы сделать заброску продовольствия и забрать мусор – невиданный технический уровень для многих других горных районов.
С вершины открылся еще более завораживающий вид на всю долину озера Гоб, через которое мы поднимались, пик Виньмаль, на котором стояли крошечные туристы и долину, по которой нам предстоял спуск в деревню Гаварни.
Сделав пару фото, мы начали идти вниз. Через несколько километров нам повстречались рукотворные пещеры, однако нехватка времени поборола наше любопытство. Мы не стали изучать это место и продолжили идти дальше.
Мы пришли к озеру Гав д’Оссу, рядом с которым стояло небольшое укрытие и паслись стада коров. Отсюда по грунтовой дороге мы спустились в лес, который был очень похож на лиственный лес в Карпатах.
На входе в село нас встретила старая церковь и кладбище времен Первой мировой. Мы расположились в кемпинге Ла Бержери и уснули среди величественных гор.
22.08.2019. Цирк Гаварни
Мы решили устроить дневку и отправились знакомиться с окрестностями. Гаварни – деревня на границе с Испанией, население которой не превышает 300 человек. В ее пределах расположены главные достопримечательности Пиренеев – Цирк Гаварни и Брешь Роланда.
Цирк Гаварни представляет собой амфитеатр из скал окружностью 6 километров (высшая точка – Пик-дю-Марборе, 3248 м). С высоты 422 метра ниспадает крупнейший в Европе водопад, который не замерзает даже зимой. Виктор Гюго любил посещать Гаварни и называл это место «природным коллизеем».
Рядом с водопадом находится гостиница Hôtel du Cirque. Мы расположились на ее летней площадке и выпили кофе с видом на одну из грандиознейших достопримечательностей Европы. Здесь по-особенному ощущается течение времени… Тысячи лет назад кельты и римляне точно так же восторгались этим чудом природы.
Вечером мы закупились в местном супермаркете и рано легли спать: завтра нам предстоял штурм Бреши Роланда и переход в Испанию.
23.08.2019. Через Брешь Роланда (2804 м) в Испанию
В Испанию из Гаварни можно попасть двумя способами: пешком через горы и на автобусе или поезде. На финальном отрезке пути наша группа разделилась: ребята решили, что «наелись гор» и поехали на автобусе в Барселону, а я отправился в Испанию пешком.
Брешь Роланда – огромное отверстие в скале, которое по легенде пробил князь Роланд своим мечем Дюрандалем. К ней можно подняться как по относительно простому туристическому маршруту, так и по более сложному с элементами скалолазания. Я выбрал для себя второй вариант и в 6 утра уже маршировал к Цирку Гаварни, чтобы оттуда начать подъем. Участок маршрута здесь довольно крутой: приходится работать руками и ногами, постоянно балансируя на скалах. Спустя пару часов меня обогнали французские пенсионеры, которые бодро карабкались наверх. Один из них даже пошутил: «Что это у тебя такое огромное за спиной? Это парашют?» Никто из них даже подумать не мог, что кто-то здесь может идти в режиме автономного похода.
На высоте примерно 2200 м. тропа становится тропой в привычном нам понимании и выходит на каменистое плато. Здесь французские бабушки и дедушки присели отдохнуть, а я воспользовался моментом и обогнал их в ответ. Чуть выше мне повстречались французские бараны, которые почему-то на мой радостный крик «Бонжур!» убежали куда подальше. Я поднялся еще немного и пришел к рефьюджу «Брешь Роланда», который был закрыт на ремонт. Воду здесь тоже нельзя было набрать, поэтому я перекусил батончиком и приготовился к штурму высшей точки сегодняшнего перехода.
Подъем к Бреши идет через сыпуху, под которой иногда обнажается ледник. Вокруг много снежников, которые тают. Я набрал себе воды в одном из них и сделал финальный рывок: еще несколько шагов и я уже стоял в центре огромной выемки посреди скал. Здесь проходит граница между Францией и Испанией, поэтому сюда приходит много туристических групп из обеих стран.
Немного отдохнув, я начал спускаться в Испанию. Я пообедал с видом на красивейшую гору Монте-Пердидо (3355 м) и продолжил сбрасывать высоту. Разметки в этих краях нет никакой: только еле заметные пирамидки из камней, оставленные такими же отчаянными хайкерами как и я.
Далее меня и вовсе ожидал скалолазный участок. Я спустился с одного скального пролета высотой с пятиэтажный дом. Следующим таким пролётом была уже «девятиэтажка», и я не рискнул спускаться дальше в сумерках. Я начал располагаться на небольшом клочке земли между скалами и в это время услышал голоса.
Я сначала подумал, что это галлюцинации. Однако спускавшиеся сверху испанские скалолазы не дали мне усомниться в действительности всего происходящего. У них было достаточно снаряжения, чтобы спуститься дальше, и мы все вместе благополучно добрались к небольшому укрытию в зоне леса. Я остался там ночевать, а мои новые знакомые пошли дальше. Они сказали, что приехали в соседнюю деревню утром, оставили машину и полезли на скалы.
Стоит заметить, что они были далеко не молоды: женщине было лет 60, а мужчине и вовсе за 70. Я крепко пожал руки этим «ребятам» и выразил свой респект.
24.08.2019. Торла – Барбастро
Несмотря на наличие мышей в моем «рефьюдже», я отлично выспался и утром спустился в испанское село Прадера-де-Ордеса. Там я сел на автобус и уехал в Торлу – муниципалитет в провинции Уэска, население которого составляет всего 300 человек. Прогулялся по центру, увидел красивую церковь Сан-Сальвадор на фоне скал, с которых я вчера спускался, и уехал на автобусе в Барбастро.
На автовокзале в Барбастро мне сказали, что билетов на автобус до Барселоны уже нет. Я взял билет на 8 утра следующего дня и отправился искать место для ночлега. Мой выбор пал на гостиницу «Пиренеи», в которую мне с трудом, но все же удалось заселиться.
25.08.2019. Барселона
Мое знакомство с Барселоной проходило после марш-броска через Пиренеи, что, естественно, наложило свой отпечаток на восприятие этого прекрасного города. Восемь часов для такого знакомства – это очень мало. Мне все же хватило времени, чтобы увидеть большинство основных достопримечательностей и отведать национальной кухни.
Вечером я снова встретился со своей группой, и мы на следующее утро улетели обратно домой.
Благодарю за прочтение до конца. До встречи на следующих вершинах!
С программой похода по Пиренеям вы можете ознакомиться здесь.
Автор: Павел Спинжа
Руководитель клуба путешественников Paultraveler